つかの間、インドを忘れてしまいましたがまだまだインドの旅は続きます。
ここウダイプルは、乾燥地帯のラジャスタン州でも湖を中心に緑が広がり、
マハラジャが築き上げた美しい宮殿がその情景を一層魅力的なものにしています。
今もなおマハラジャが居住するシティーパレス。
湖に浮かぶ宮殿
繊細な細密画もウダイプルの代名詞になっていて、
街の壁を見ているとあちこちに素晴らしい絵が描かれています。
街中の寺院を訪れてみると、運よく？？丁度ホーリー（豊作祭り）だったらしく、
寺院の中ではプージャ（祈祷）が終わった後、色の粉をかけ合っていました。
寺院から出て来た人達。
いっぱいかけられてもなんだか満足気です。
このおじさんはこんなになっても全く気にしていません。
最後は祠にあった謎の物体。
ときどきこういった岩みたいなのが祀られているのを見かけるのですが、
ここまで不気味なのは初めてです。
どなたかご存知であれば教えて頂きたいものです。
ビートルズが修行したアシュラム（道場）がある街としても有名です。
ヨガを習いに来た長期滞在者が多く、付近には大小様々なアシュラムが
立ち並んでいます。
上の写真はビートルズが修行をした道場のある一角。
瞑想室からガンジスが眺められる。
道端で瞑想中？うたた寝中？
寺院の前でたたずむ老人
ヨガの見習い中？
こちらも見習い中？
飽きちゃう時もありますよね。
聖地では牛も堂々としたもんです。
実はリシケシュには1週間以上もいたのにヨガもやらず、
このわんこのえさやりに夢中なのでした・・・。
最後は宗教画？？
よくみるとかなりグロイです。
気づいたら結構な日数が経っていた・・・
そんな経験はないでしょうか？
14世紀から栄えたヒンドゥー王朝の都があった場所で、
周囲には広範囲にわたって寺院や遺跡が点在し、全体が世界遺産に指定されています。
にもかかわらず、観光客はそれほど多くなく、地元の人も優しくフレンドリー。
青々とした田んぼの周りにはヤシの木が生え、ユニークな形をした奇岩がその風景に
絶妙なアクセントを与えていて、その不思議な光景をずっとみていると
自分も大地の一部になったかのように、穏やかな気持ちになれるのです。
村を二分する大きな川には、橋は架けられておらず、
小さなボートやおわん形の船？（というよりやっぱりおわん？）が
行き来しています。
川べりを見れば、沐浴はもちろん、洗濯に歯磨きに、ただの水遊びに
インドらしいごちゃごちゃとした生活感にあふれた情景を見ることができ、
その姿を見ているだけでも飽きることがありません。
点在する寺院も必見です
が、そんなところでお昼寝するインド人もこれまた必見です。
カメラひとつ向けるだけで、こんなにみんな笑ってくれるんです。
こっちもおなじく。
この子たちは遠足でしょうか？
色の濃い肌にビビットな赤が生えてかっこいい。
最後は山の上の寺院の洞窟に5年以上住んでいるというサドゥー。
何を思い修行を続けているのだろうか・・・
開催期間は3ヶ月半にわたり、その数8000万人とも言われているそのお祭りは
ここインドで現在行われているクンブメーラというヒンドゥー教の祭事です。
詳しい内容は相方の日記にお任せしましたので、ここでは写真を中心にご覧ください。
沐浴を終えた人々の顔はすべてが洗い流されたかのようにすっきりとしている。
お祭りの主役サドゥー達が寝泊まりするテント。
全身に聖なる灰を纏い、静かに沐浴の時を待つサドゥー。
杖に自らを巻きつける修行をするサドゥー。
夜が明ける前、火を灯し聖なる祈りを捧げる。
陽の光が射す頃には、数えきれない信者が沐浴につめかける。
ついに全裸のナガサドゥーが現れ、喜びと狂気とを孕んだ雄たけびを上げ、練り歩く。
この写真の人かは定かではないが、日本人のサドゥーも確かに存在するらしい。
まさしく神の子ともいえる威厳の漂うサドゥー。
大地を引きずるほどの顎鬚と髪の毛が修行の永さを物語っている。
ガートに到着し、沐浴の時を待つサドゥー。
一般信者が敬虔な祈りを捧げて沐浴するのに対し、
裸のサドゥーたちの沐浴は、生まれて初めて海を見てはしゃぐ子供のよう。
純真無垢な喜びを聖なる灰で纏った全身を使って表現する。
あるものは、物々しい警官の警備の前を全裸で走りまわり雄たけびを上げる。
またあるものは、シヴァ神の三又の鉾を狂ったように振り回し、喜びを表す。
快楽と生殖を捨てた彼らの性器は、もはや羞恥や猥褻さなどというものは微塵もなく、
生まれたままの姿で喜びを表す彼らは人を超越した精霊のようだ。
彼らの底知れぬエネルギーを見た時、感動というよりもむしろ畏怖に近い感情が込み上げ
しばらくの間、鳥肌が立ちっぱなしで催眠術を掛けられたように全く身動きが出来なくなってしまった。
こうして、すっかりサドゥーに魂を奪われた僕たちは大幅に予定を変更し、
1ヶ月後の3月15日にハリドワールに戻ってこようと思います。
今生を全うした祖父に来世への祈りを捧げる。
そもそも、インドの都市部は常に交通渋滞で、どのドライバーも１センチでも前に進もうと
ちょっとでも間があくようなものなら、ブーブーとクラクションを鳴らして詰めに詰めていきます。
日本人なら、もうちょっとみんな落ち着いて十分車間距離をとって進みましょう！！
とかなるんでしょうが、インドではそんなことを言っていたら、
いくら経っても目的地には着きません。
熟練のオートリキシャーワラーは本当にmm単位で車幅間隔があるらしく、
ため息をつきたくなるような雑踏の混雑の中をチャロチャロと言いながら、
人込みをかき分けながら進みます。
友達の場合
友達との距離はというと、、、
インドでは男性同士で仲良く手をつないで歩いているのをよく見かけます。
もちろん他意はなく、仲良しなだけなんですが、
その密着度といったら並みのカップル以上で、見てるこっちが恥ずかしいくらい。
大勢のグループでは人気者の男子の手を取り合っているのさえ見かけます。
もちろん手を取り合っているのも男子ですがね（笑）
電車の場合
日本の満員電車の混雑もすごいですが、インドはさらに上をいっています。
一番安い車両では、網棚に人が乗るくらい人でいっぱいで、さらに中に入れない人が
乗車口に鈴なりにしがみついている中、電車はなんの合図もなく発車なんてシーンも
よく見かけます。
中も中でこれまたなかなか大変で、3人から4人掛けのシートに7～8人座るなんてこともあります。
もちろん普通には座れないので、仲のいいグループは友達を自分の膝の上に乗せたり、
折り重なって寝ていたりとするのですが、インド人は窮屈そうというより、
むしろ嬉しそうに密着タイムを楽しんでいます。
さてさて、お次はインド人の時間感覚について
インド人にお願いをするとするとよく返されるのが
「one minute!」という言葉なんですが、
これは出来るだけ早くやるよって感じで、事に取り掛かるまで大体１分から5分くらい。
たまに、two,three minutes.なんて返してくると、ざっと5～30分位。
30分以上と言われたら、一旦諦めたほうが無難。
インドでは30分以上先のことはあんまり考えていません。
何があるかわからない未来のことなんで、
30分くらいで出来たらいいね～くらいの希望的観測です。
それでも決して怒ってはいけません。
ここはインド、僕たちのルールなんて関係ありませんから。
お次はインド人の味覚について
インドといえば、もちろんカレーですが、
一概にカレーといってもマサラの掛けあわせで何通りにもなるので全然飽きません。
と、言いたいところですが、生憎小さい頃からマサラに慣れ親しんでいない僕の舌は、
ほとんど辛さでしか違いが判断できないところが悲しいところですが、
インドではほぼすべてのものにマサラが使われています。
大げさかもしれませんが、チャーｲはもちろん、デザートにまでマサラが入っていたりします。
胃が疲れてマサラから逃げようとして、関係なさそうなものを頼んでも
何故これにマサラを？？って経験は何度もあります（笑）。
まっ、インド人から言わせればマサラのない料理なんて料理じゃないなんてことに
なるんでしょうけどね。
ちなみに、こちらの犬や猫もマサラ味が嫌いじゃないようで、
あげると嬉しそうに食べるんです。
トコロ変われば、常識も変わる。インドはそんな世界の常識を教えてくれます。
ここでは、30人乗りのボートで、80kmほどの道のりをアレッピーという街まで
約8時間かけて北上します。
景色を楽しみながらの船旅。
今までは、バスに列車に移動を楽しむということはなかったけれど、
今回は船での移動が旅の目的です。
ボートが主な交通手段であるこの水郷地帯では、小さな船で漁をする人や、
水辺で身体を洗う人など、この土地特有の生活を垣間見ることができ、
つかの間インドではないような気持でゆったりと旅を楽しむことができます。
8時間の船旅を終え、次に向かったのは同じく水郷地帯のコーチン。
この街は古くから貿易で栄えたところであるため、
インドらしからぬ欧米風のアンティークのお店がたち並び、
お店の中には所狭しと世界各国の様々な骨董品が陳列され、
見ているだけでもその時代の雰囲気を味わうことができます。
あれやこれやとお店を冷やかし、素敵なものを見つけては欲しいけど
これ以上荷物は増やせないな～とため息の連続です。
もし、次に訪れる機会があるならぜひ心おきなく買い物を楽しみたいものです。
ダイアモンドリングを見ることは出来なかったのですが、
太陽が少しずつ小さくなり、辺りが暗くなっていくにつれて、
何とも言えない不安と興奮とが襲ってきて、
見えなくなった太陽が数分後に見えた時には
地球の全ての生物は太陽によって生かされているという
当たり前のことに涙が止まらないほどに感動。
そして、2010年1月15日は今世紀最長の金環日食。
インド最南端のカーニャクマリでこの日食を見ることが、
この旅の大きな目標のひとつでもありました。
ここへ来るまでに出会ったたくさんの旅人の中にも
2009年の皆既日食を中国の広州や上海、インドのバラナシなど
世界各地で経験している人も何人かいて、
またその中の何人かはここカーニャクマリに照準を合わせて旅をしていて、
ここで再会しようと約束をしていたのでした。
違う国で出会った人が日食の不思議な引力に引き寄せられて、また再会する。
これは偶然ではなく必然の出会い。
僕たちは当然のようにここで再会を果たし、
ここに来るまでのそれぞれの旅の話に花を咲かせ、
来る日食の日に心を弾ませながら当日を迎えることになりました。
当日までは連日の快晴で、なんの不安もなかったのですが、
当日の朝は靄がかかった空に阻まれて、
朝陽を見ることが出来ずちょっと心配になりましたが、
みんなの願いが通じたのか、日食直前は時々雲が流れていくくらいの空模様で
完璧のセッティングで最高の日食体験をすることが出来ました。
日食当日の朝。
ここカーニャクマリはヒンドゥー教の聖地でもあり、
特にこの時期にはたくさんの巡礼者が訪れる。
ついに日食がはじまりみんなで空を見上げる。
トタン屋根の丸い穴から・・・
太陽の光が三日月になって降り注ぐ。
シヴァの額にある三日月にならって・・・・
奄美では使うことのなかった日食メガネが今回はイイ働きをしてくれました。
金環日食まであとわずか
太陽も三日月に輝く
ついに金環日食
なんとも言えぬ美しい太陽
実際は、太陽の中心が虹色になりらせん状の光が目に突き刺さる。そんな感じでした。
日食を機に再会した旅人達。
日食を機に初めて会った旅人達。
それぞれのドラマや思いを持ってここまでたどり着いた。
そんなみんなと共有した感情や時間は一瞬の出来事ではあるけれど、
僕の脳ミソの奥深くに強烈に残っている。
日食が引き寄せる不思議な引力で出会った僕らは
日食の終わりとともにまた散り散りとなる。
でもきっとどこかで会えると信じている。
それはまた、日食が不思議な引力で引き寄せるのかもしれないけど。
南インドの中心都市チェンナイを列車で目指します。
実際はもうちょっと短かったのですが、それでも2000kmを軽く超える距離を
約30時間かけて移動です。
ほぼ日本列島に近い距離を乗り継ぎなしで行けるところはインドならでは。
最近はわかりませんが、少なくとも10年前まではインドはレールの総敷設距離が
世界NO1の国でした。おそらく今も抜かれてないのではないかと思います。
距離もさることながら、値段もかなり安く、僕たちが乗った寝台クラスでも
日本円にして約1400円ですから、1ｋｍあたり1円もしません。
東京―大阪間でも数百円という安さです。
その代わり、インドの列車はいつも込み合っていて、一番安い席なしチケットで
移動しようものなら、窒息しそうな満員電車を何十時間という修行の旅です。
一度、どうしても席ありのチケットが取れず、席なしのチケットで乗り込もうと
トライしたのですが、来た電車の一般車両はすでに扉から人がはみ出ていて、
ぼくたち日本人が入る隙間はこれぽっちもありません。
そうやって泣く泣く去っていく電車を見送ったこともありました。
さてさて、話が脱線してしまいましたので旅の話に戻ります。
長距離列車の旅を終え、チェンナイに着いた日は駅の近くに一泊し、
翌日、世界遺産のある街マハーバリプラムへバスで移動しました。
この街はとても小さな街ですが、欧米人の高齢者に人気の場所で少し物価も高いですが、
街並みは整っていて、玄関の軒先には色砂を使った綺麗な模様が毎日描かれます。
そしてなんといってもこの街で有名なのは、バターボールと呼ばれる奇岩でしょう。
ボールをスパッとナイフで切ったような半球状の岩が坂の途中で止まっていて、その昔、
象を使って引いても動かなかったという逸話があるとか。
この岩のある場所も世界遺産の一部なのですが、
この一角にはかなりの数のヤギとサルが住んでいて、観光客を怖がらず近づいてきます。
僕たちがこの近くの岩で休んでいたら、サルが近づいて来て、
置いておいたミネラルウォーターのペットボトルを取り上げ、
一瞬のうちにキャップを外して、いつものやっているかのように
飲み始めるではないですか。
これはシャッターチャンスとばかり、写真を撮ったのですが、
急いでいたせいでピントがずれてしまいましたが、
なんとなくおわかりになるでしょうか？
この一帯はサルが住みたくなるのも納得の絶好のロケーションで、
普段全くしない瞑想の真似ごともしたくなったくらいです。
そしてここでは、いい出会いもありました。
僕たちと同じように10年ほど前に日食を契機に二人で世界を旅して、
現在は3人のお子さんがいる日本人の旦那さんとカナダ人の奥様のご夫婦。
今回は家族で金環日食を見に来たそうです。
旦那さんとは他のご縁でも繋がっていて、
いずれまたお会いすることになりそうな予感が致します。
末っ子のキキちゃん。
彼女の笑顔で疲れていた僕らはどんなに癒されたことか。
お別れの時、インドの少年がアクセサリーを売りに来たのですが、
丁度ご長男と同じお年頃。
日本で生活する小学生がインドの同じ年頃の少年を見て何を思うのでしょうか？
今度出会ったら、是非聞いてみたいものですね。
シヴァ神の額にある三日月の形に川が流れていることから、
ここはシヴァ神を信仰するものにとって一番の聖地でもあります。。
一般の信者も、ツーリストも思い思いに朝早くから夕方まで沐浴をするのです。
このガートには、ヒンドゥー教の信者はもちろん、
人に限らず牛、ヤギ、犬、猫、カラスとほんとにたくさんの生き物が存在し、
それぞれがそれぞれの生き方で生活を営んでいて、
その営みをボートに乗って眺めるのも、一歩引いて見れてなかなか面白いものです。
夕方には毎日プージャと呼ばれるお祈りが大音量で始まり、
その最中はさしものインド人もおとなしく厳粛な面持ちで見守ります。
夜も更け、ガートの前の階段で床につく人たち。
シヴァ神の持つ三又の鉾をサドゥーは持ち歩いている
ジャッキーならかなり面白い映画が撮れる街です。
細く入り組んだ迷路のような路地はただでさえハプニングの連続。
たまにこんなカワイイ赤ちゃんがひょっこり座っていたり。
もちろん路地の住人は人だけに限らない。
牛に犬にヤギにサルにリス。
そしてやっかいなのが彼らの落し物。
ところかまわずするものだから、夜の路地は地雷がいっぱい。
それでもインド人は暗がりをスイスイ歩いていく。
時にはうっかりって時もあるようだけど。
ジャッキー映画には欠かせない果物をいっぱい載せた大八車だってたくさんある。
ネタ用のバナナの皮なんてそこら中に落ちていて、敵を転がすにはもってこい。
路地と同じくらい面白いのが屋上です。
乱立するレンガづくりの建物は屋根伝いにどんどん渡っていける。
バラナシの人は井戸端会議ならぬ、屋根上会議。
洗濯ものに囲まれた女の子たちはオシャレしながら噂話に花を咲かせる。
屋上の使い方は洗濯ものだけじゃない。
食事に、昼寝に、凧揚げに、クリケットだってやってしまう。
男は凧揚げが流行り。こんなイケメンだって真剣です。
無数の屋根の屋上から、数えきれないくらいの凧があがる。
当然こんがらがって糸が切れることもしょっちゅう。
ここでは落ちた凧は拾った者の凧という暗黙のルールがあって、
例え隣の家の屋上に自分の凧が落ちても、隣の家の人は絶対返すことはなんてなく、
喜んで自分の糸にその凧を結んであげてしまう。インドではそれがルール。
糸が切れて、ヒラリヒラリと落ちていく凧を見上げて、ワーワーと騒ぎ、
気まぐれな凧の動きに翻弄されながら、屋上をあちらこちらと駆け回る
子供や大人を見ていると面白くてずっと見ていても飽きない。
そんな人間たちをサルたちが時折、不思議そうに眺め、その後ろではリスが
軽やかなステップで電線や屋根伝いを駆け回る。
その軒下では、ぽっちゃりインド人がにっこりマッスルポーズ。
こうして混沌としたバラナシの一日は過ぎて行く。
ここは旅人の中でも悪名高いデリー空港。
10年前は格安航空券で入国したため、インドのデリーに着いたのは
真夜中の12時を廻ったころだった。
ねちゃっとした重たい暑さと否が応でも入ってくるスパイシーな香り。
空港のゲートの外を見ると、そこはインド人の黒だかり・・・
薄暗い空港ゲートにインド人の白目と歯だけがいやにはっきりと見える。
一歩踏み出せば、まるでエサにまとわりつくハエのように何人ものインド人が
客引きの声をかけてくる。
そんな過去の記憶を持ったままデリーへ着いて、せっかくだからあのすさまじい客引きを
ひとつビデオに収めてやろうと気合をいれつつ、ビデオを廻して外に出てみるが・・・
どういうわけか、誰一人声をかけてくるインド人もなく、すんなりと外へ。
おかしい・・・・昼間で悪いインド人はお休み中なのか、それとも寒さに弱いインド人は
10度に満たない気温にテンションが上がらないのか、とにかくあまりにもすんなり
出れてしまってなんだか面喰ってしまう。
スパイシーな香りと歓迎を若干期待していた僕にとってはなんともまろやかな
インド入国となりました。
ただし、そこはやっぱりインドです。
街中は不思議でいっぱい、道端を歩いているだけで何か面白いことが飛び込んでくる。
まずは独立の父、ガンジーの落書き。
実際、ガンジーはインドの多くの人にリスペクトされていて、
至る所にガンジーの銅像が建っていたりします。
続いて道端に佇むおじさん、ガンジーではありません。
なんのために道端で座り込んでいるかわからないおじさんがそこら中にたくさんいます。
修行者（サドゥー）であったり、乞食をする人だったり、ただの暇人だったり。
この人の場合は、ただの暇人のようでしたが。
忘れていけないのはやっぱり牛さん。
相変わらず普通に街中をゴロゴロしています。
ヒンドゥー教でシヴァ神の乗り物になっていることから、他の国の牛さんからすると
別格のポジションを持っているこのインドの牛さんはどうやら自分たちでも
結構エライとわかっているようで、道の真ん中を堂々とゆっくり歩き、
交通渋滞が起ころうとのんきなものです。
時には売り物の野菜や果物を奪ってお店の人に叩かれたりしていますが、
盗られたほうも相手が牛なら半分諦めモードで、ただただ追い払うしかありません。
意外と怒ると凶暴で、人がごった返す道中で暴れるとけが人も出るそうなので、
基本的には人間が牛を避けて通ります。
あとインドで忘れていけないのは、甘いミルクティーのチャーイ！！
熟年の技で、熱いチャーイを冷ましながら入れてくれます。
デリーで泊まったホテルは部屋もルーフレストランでネットが出来る環境も
なかなか気にいったのですが、トイレがとにかく臭うので、トイレに入る時は
大きく息を吸って、なんとか中では吸わないようにしなければ耐えられないほどの臭い。
ある程度は東南アジアで臭いについては耐性がついていたと思ったんですが、
そんな僕たちでも結構大変。
これはおかしいと気になって廻りをあちこち調べてみると、ひとつは恐らく
下水の臭いがそのまま上がってきている、
そしてもう一つはトイレの壁のすぐ1m向こう側は牛さん達のたまり場だった
からでした。インドでは、動物も人間も至近距離で暮らしています。
こんなわけで早速インドに匂いの洗礼を頂いたあとは、食事へ。
10年振り位に食べるインドカレーはとっても美味、二人とも幸せな気持ちで
宿に戻ったのですが、真夜中に二人同時に吐き気と下痢が・・・・。
完全に食べ物にあたってしまいました。
さすがインド、ちょっとくらいの洗礼じゃ許してくれません。
こうして初日からインドに大歓迎を受けた僕ら。
今後のインドは何が起こるか？期待が高まるばかりです！！
向かったのはカンボジアの首都プノンペンです。
東南アジアでは長距離バスが多いため、もはや７時間のバス移動も
けっこう楽の部類に入ってきました。
未だ戦争の傷跡があちらこちらに残っているのですが、
プノンペンの市内を見てみると何故だか異様にトヨタのレクサスに
乗っている方が多いのです。
中にはエンブレムを自分で作ったような偽物らしきものもあるのですが、
大体はお金持ちそうなおじ様が乗っていらっしゃって、
一体この方たちはどんな職業なんだろうか？？といつも不思議に思っていたのですが、
聞くところによると、輸入輸出の流通を牛耳っている華僑系のお方が
高級外車を乗り回しているようです。
ポルポト時代から一転、あらゆる規制が緩やかになり、
経済が外に開かれるようになってからは、貧富の差も顕著に表れるようになり、
元々80％以上が農業従事者で、素朴なカンボジア人にとっては、
お金が都市に集中する今の状況をどう思っているのでしょうかね。
さて、プノンペンから所かわってアンコールワットのあるシュムリアップに移動です。
この街は10年ほど前に一度来たことがあるのですが、久しぶりに来てびっくりです。
前回訪れた時は観光客も今ほどではなく、何より同じ街かと疑うほど洗練された
５つ星クラスのホテルが立ち並び、道路もきちんと舗装されているではありませんか？？
ホテルや商店にさえ２４時間警備員が駐在し、道路にはライトもついているので、
中心街に関して言えば２４時間出歩いても安全そうなイメージで、
ナイトマーケットも真夜中まで活気があります。
さて、肝心の遺跡はと言うと、、、もちろん文句のつけようがありません。
時々、ちょっと修復が適当すぎやしないかと目を疑うものもありますが、
それでもやっぱり手作業で彫られた細かなレリーフは素晴らしいの一言です。
個人的にはクメール特有のこの厚ぼったい唇が結構好きですね。
カンボジアの夕暮れ
ここホーチミン市（旧サイゴン）は南北に分かれて戦ったベトナム戦争の激戦区であり、
戦争が終結した場所でもあります。
訪れました。
クチトンネルとは、通称ベトコンと言われる南ベトナム政府に反抗する
南ベトナム解放民族戦線が築いた総長250kmに及ぶ地下トンネルで、
50,000人ものベトナム人がその中で暮らしていたそうです。
このトンネルはアメリカ軍、南ベトナム軍から身を守ると同時に
攻める砦にもなっていて、神出鬼没の南ベトナム解放民族戦線の兵士に
アメリカ軍も思うように事が運べなかったそうです。
戦争証跡博物館はホーチミン市の中心地近くにあり、
この悲惨な戦争の歴史について詳しく説明がしてあります。
正直、目をそむけたくなるような歴史的事実や写真に鳥肌が止まることが
ありませんでした。
民間人を含む南北のベトナム人、アメリカ軍兵士、その他大勢の尊い命が
この戦争で亡くなってしまいました。
戦後の平和な日本に生まれた自分が、ここベトナムで行われた戦争の意義や歴史的考証を
語る立場にはないと思うので、この戦争自体を語ることはできませんが、
結果的に双方に深い傷を負わせる戦争という行為については
改めて深く考えざるを得ません。
自然界では強者生存、強い者だけが生き残ると言われますが、
はたしてそれだけが真理でしょうか？
地球が生まれて以来、様々な生物が生まれては消えていきましたが、
違う見方をすれば、限りあるこの地球の中で、
それぞれの生命はそれをとりまく環境に合わせてうまく住み分け、
進化・適応し、多様な生き物が共存共栄をしながら
今の地球を作ったのではないでしょうか？
決してひとつの生物が他のすべてを支配したことはありません。
今まさに、人間は破壊と創造の神シヴァをも恐れぬ神の存在に
近づいたとでもいうのでしょうか、
地球のあらゆる生命を知ってか知らずか奪い取り、
ましてや同族の人間同士で命を奪いあう存在に。
地球の自然の摂理に従うならば、決して強い者だけが生き残るのではなく、
おかれた環境に対してうまく適応し、自らを進化したものが生き残るに違いありません。
環境とは多種多様な生命があってこそ成り立ち、
決してひとつの種では環境は成り立ちません。
人間においても、おかれてきた環境によって肌の色も、文化も、宗教も
とりまく環境によって違うのが当たり前で、多種多様な人間がいて
この世界は成り立っているのです。
たくさんの悲惨な戦争の歴史を経験し、争うことの無益さを学習してきた今こそ、
お互いの違いを認め合い、争うことではなく、
どうやって適応し共存していくかという命題に向かって、
神が与えてくれた知恵というものを使うべき時代ではないのでしょうか。
かのアインシュタイン博士はこう言いました。
第三次世界大戦があるかどうかはわからないが、
もし第四次世界大戦があるのならば、その時、人間は石とこん棒で戦うだろうと。
決してそんな時代を迎えることなく、僕たちの孫の時代も
そのずっと先も平和で友愛に満ちた世界を創造してほしい、切にそう思う日なのでした。
さて、話はがらりと変わってしまうのですが、
東南アジアの国々で行われるSEA GAMEというサッカーの試合が
ラオスで行われているのですが、12月14日はシンガポールとの準決勝戦が行われ、
めでたくベトナムが勝ったのですがその盛り上がりようが
半端じゃありませんでした。。。
相方と晩ごはんでも食べに行こうかと外に出てみるとなんだかいつもより人が多くて、
レストランもTVでサッカーの試合を流していて、
異常にベトナムのお方が盛り上がっている。
ワールドカップの予選でもないのに何の試合でそんなに騒いでいるんだろうと
不思議に思っていたんですが、ご飯を食べている間にベトナム勝利で試合終了。
ベトナムのお方たちは抱き合って大喜び。
まぁ、やっぱり代表チームが勝つと嬉しいよね、と思いながらおめでとう！！
とか言いながらご飯を食べていたんですが、
終了後しばらくしたら、
ベトナム国旗を差してクラクションを鳴らしながら走るバイクが登場。
まぁ、嬉しいよね、代表が勝ったんだもの、ちょっと羽目外して騒ぎたくもなるよね、
と温かい目で見ていたのですが、次第に台数も人も増えて、
面白そうだと大通りに出てみたら、暴走族か？？
と思うほどベトナム国旗を掲げたバイクの集団が
けたたましいクラクションとひっきりなしのベットナム！！コールを続けている。
道路は完全に暴徒？に占拠され、
ベトナム国旗の赤い旗とおびただしい数のバイクで埋めつくされていて
前には一歩も進めない状態。
日本ならすぐに警察がきて鎮静化を図るものですが、そこはベトナム、
まったく来る気配がありません。
まぁ来たところで国民総暴走みたいなもんですから止めようとしたって
止められる数じゃありません。
だってほんの小さな子供からおとっつあん、おかっつあんまでが
アタマに鉢巻きまいて、暴走しに街に出てきているんですから。
これだけ騒いでいるんだから、多分何かの大会で優勝したんだなって後々調べたところ、
まだ準決勝戦で、17日の決勝戦に優勝したらこんなものじゃ済まなくなるそう・・・
残念ながら明日17日の朝にフリービザの期限の関係で
カンボジアに発ってしまう僕らは決勝後の大狂乱を見ることが出来ないけど、
17日の夜ホーチミンを出発するバスは多分朝方までホーチミンを抜けることは
不可能でしょう・・・・。
近い将来、ベトナムがワールドカップに出場するような事になったら、
本場ヨーロッパのフーリガン達も真っ青の国民的総暴走が見れるに違いない。
なんにせよ、
ベトナム戦争の悲惨な出来事からほんの数十年で瞬く間に奇跡の復活をとげ、
戦争を知らない若者たちがベトナムを赤い血で埋め尽くすのではなく、
サッカーというスポーツの勝利で街中を赤く埋め尽くす様は
ベトナムの明るい未来を示唆しているようで
キラッキラに輝いてみえるそんな一日なのでした。
国旗が売れてほくほくのおじさん（笑）
ラオスからの国境越えのバスでいきなりありがたい洗礼を頂いたのですが、
詳しいお話は相方にお任せするとして、日本という島国に住んでいると
全く意識することのない国境ですが、同じ東南アジアでもお国が違えば、
お人柄も文化も風習も違うのが当たり前。
ベトナムはそんな当たり前のことをガツンと教えてくれた国であります。
世界遺産のあるフエという町に丸一日近くかけて移動し、ひとしきり観光を終えて、
バスで4時間ほど南下し、街全体が世界遺産に指定されているホイアンに着きました。
ホイアンの旧市街は中国の影響を色濃く受けながらも独特の雰囲気を持ち、
中国風の建物でありながら通りには西洋風のオシャレなお店が立ち並んでいます。
そんな中で目に付くのが地元の方が被っているベトナム帽。
雨が降れば傘代わり、晴れたら晴れたで日傘代わりにもなるとっても便利な帽子。
雨季と乾季があるここベトナムの気候にはばっちりあった帽子がいつまでも
愛用されているわけがわかります。
さてさて、本日は少々物足りない内容となっていますので旅のこぼれ話でも。
タイ以外のガイドブックを何も持ってきていなかったので、ラオス、ベトナムと
結構行きあたりばったりの旅をしているのですが、まずなによりも重要なことは
その日の宿です。
世界一周に備えてかなりの重量の荷物を持っている我々にとっては、
それを持って宿探しするのは結構大変で、基本的には2,3軒見て即決する場合が
多いのです。
メジャーな観光地であれば、外人とみればこっちに来い、いやこっちに来いと
客引きのお方がわんさか群がったりするので、そんなに困ることがないのですが、
安易に決めてしまうとあれやこれやと問題があってトラブルのもとになります。
宿を決める際に、一番重要視しているのはその宿のスタッフの顔つきです。
これまでの人生でも、今までの旅でも経験則として、
その人の人生、人柄は顔に表れると自分的には信じています。
もちろん、顔がすべてではなく、行動や話し方もそうなのですが、
直感的にこの人はイイ人だなっていうのがなんとなくわかったりするものなのです。
それは日本人であろうが、外国の人であろうが基本的には変わらないと思います。
今までのところ、ほとんどこの直感に従って間違ったことはないのですが、
長距離移動に疲れて、即決してしまって残念な結果になったこともあります。
旅をしている上で、宿はその街の印象にも関わる重要なポイントで、
宿の人がとてもよく接してくれたりすると、なかなか去りがたく、宿を出るときには
友人と別れるような切ない気持になったりするものです。
たとえ不便であっても、言葉が通じなくても、その宿の人が明るい笑顔であいさつ
してくれたり、親切に接してくれたりするとこちらも元気にHAPPYになれるんです。
ふと、旅を振り返ると思い出されるのは建物などの観光名所ではなく、
その街が醸し出す魅力的な雰囲気や、自然が織りなす感動、そして心が触れ合うことが
できた人々なんですね。
ある意味、旅をしているのはそういった人々に出会うことなのかもしれません。
これからもたくさんの人と心が触れ合い、相手も自分も心が豊かになるような
旅にしたい、そう思う今日この頃でした。
今日は、ちょっとレポートというより独白でしたね。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
お読みいただいた皆様とも心が通じ合うことができていれば幸いです！！
さて、最後にこの旅に持ってきている荷物をご紹介いたします。
旅立つ前に、友人から頂いたものを含めて二人合わせると50kgでしょうか（笑）
荷物は重たいけれど、その分遊び心も楽しみも満載です。
これからもHAPPY VIBES全開で旅をしていきますので、
皆様もどうぞお付き合いくださいね！！
それでは、それでは、それでは～～～
来てくれました。
数いる外国人の中でもぼくらを選んで近寄ってきて、なんの警戒心もなく、
座っているぼくらの足の上にちょこっと乗っかり、寝っ転がりながら毛づくろいなんか
されてしまうと、犬好きの相方に
「犬には手を出すんじゃないよ！噛まれたら大変なんだから！」と、
さんざん日本を出る前から言ってきた自分の言葉も1秒で吹っ飛び、
「お～、おいらのそばがいいのかい？やっぱり君も僕がいい人だってのがわかるんだね。
よしよし、かわいいね～」と、イヌなで声を出しながらついついナデナデしてしまい、
足を動かしたいのもグッと我慢して、しまいにはエサなんかを喜んであげて
しまうのです。
最近ではかわいいわんこさんを見かけると口笛を吹いてわざわざ呼ぶようになって
しまい、放し飼いされている人のわんこを勝手に連れ出して一緒に散歩に出かけたり
することもしばしば。
家すらない僕たちですが、将来飼うわんこについて相方と本気妄想をして、
あーでもないこーでもないと話し合い、2匹飼うならやっぱり広い庭が必要だよね、とか
妄想は暴走へと向かうのでした。
さてさて、話が脱線しすぎてしまいましたね。
下手すると旅ブログがわんこブログになってしまいそうなんで、そろそろ旅の話へと
戻りましょうか（笑）
ラオスの国境の村、フエサイから世界遺産の街ルアンパバーンへとスローボートで
2日間かけて、少しずつ変わってゆく山あいの景色をみながら、生命の源をたっぷりと
含んだ土色のメコン河を下っていきます。
街自体が世界遺産であるルアンパバーンは、ほとんどの建物が西洋を思わせるような
白亜の壁とビビットな茶色に塗られた木材で統一されていて、朝6時くらいから始まる
托鉢僧のオレンジの袈裟に絶妙にマッチしていて何とも言えない雰囲気を醸し出して
います。
まだ新しいであろう濃いオレンジ色の袈裟に身を包んだ少年僧から、長い修行の年月を
思わせる色あせた袈裟に身を包んだ老年の僧まで、まだ冷え込む朝早くから裸足で托鉢を
して廻る姿を見ていると、仏教徒でなくとも何か神々しいものを感じずには
居られません。
腰を据えて、じっくりと世界遺産の街に浸りたいところなのですが、ラオスは15日間の
フリービザで入国をしているので、駆け足で移動となりバスで一路バンビエンへ
向かいます。
乗ったバスには獅子舞のような出で立ちの絵が・・・
う～ん、思わずうなってしまうような素晴らしいセンスです。
バンビエンではバイクを借りて、廻りをぶらぶら。
日本でも滅多にバイクを運転することがないのですが、アジアではレンタル料金も安く、
歩きでは行けないところでも足を延ばせるので最近では新しい場所についたら好んで
ドライブをしています。
外国のお方も山に囲まれた静かな農村をドライブして気持ちがよさそうです。
地元の人は強い日差しを避けるため、仲良く傘を持って自転車を運転している姿を
よく見かけます。
ここバンビエンは静かで、自然も素晴らしくもっと滞在したかったのですが、またもや
駆け足移動でラオスの首都ビエンチャンへ。ビエンチャンで一泊した後、
パクセーを経由してメコンの大河が自然に形成した中州の島々が集まるシーパンドンへ。
シーパンドンとはこちらの言葉で4000の島という意味で、まさしく大小さまざまな
島に囲まれ水路は迷路のように入り組んでいます。
その中で僕たちが滞在したのはドンデットという島で、ゆっくりと長期滞在したい
旅行者が集まってきています。
何があるというわけではないのですが、川岸のバンガローのハンモックに揺られながら、
行き交う船を見ているだけで1日が過ぎていき、気がついたら1ヶ月過ぎていたってのも
頷けるほどゆっくりと落ち着くには最高の島でした。
どんどんラオスが好きになってきているのに14日間というのはほんとに短い時間で、
次に来るチャンスがあるならもっとゆっくりと満喫したい、ラオスはそう思わせてくれる
魅力的な国でした。